Правильная посадка колоновидных деревьев Россия | Small Gardens

Первое правильно это соблюдение томления корневой системы карликовых и колоновидных плодовых деревьев.

Саженцы должны быть размещены в пластиковых контейнерах для начала в объеме 5 литров и уже по мере увеличения плотности корневой массы 5 литров объем меняют на 10 литров и у никоторых видов карликовых деревьев объем 10 литров может быть финишным а у других промежуточным. В видео выше мы специально в визуальном формате показываема вам как устанавливать на постоянное месте контейнерное - кадочное - растение и вы увидите, что контейнер погружается в лунку словно посадка обыкновенного растения с той разницей, что корневая система в этом случае находится в томящем режиме. 

ВНИМАНИЕ: Нажмите на фото для увеличения

Второе правило это регулярный полив и влага должна периодически поступать но в небольших объемах.

Контейнер сдерживает рост стержня корневой системы а стержень отвечает за добычу в грунте влаги. 

Так как карликовое или колоновидное растение это ваш питомец -  соответственно за такими питомцами нужен другой подход, который отличается от ухода за обычными среднерослыми и высокорослыми деревьями. 

Регулярный незначительный полив по принципу: меньше - но чаще. 

Внесение подкормок при таком поливе чередуют шагом: раз - через две недели. 

Формировать колоновидные и карликовые деревья нужно до 3 или 4 летнего возраста а в дальнейшем только регулярная обрезка свежих приростов (стрижка).

Что делать с карликовыми (колоновидными) персиками в зимний период?

Смотрите: Можно оставить в месте стационарной (постоянной) посадки, но укутывать как любое другое садоводе растение на зиму или же вместе с контейнером занести в неотапливаемое помещение, но контейнер в любом случае должен быть укутан, потому что корни (корневая система) не должны замерзнуть и тем более обледенеть. 

Персик в отличии от большинства садовых культур просыпается рано и в марте уже начинает цвести. Уличных холодов карликовый персик а точнее его "воздушная" часть не боится и уже в марте выносят персики на открытый воздух. 

Самоопыляемость достигается за счет привлечения насекомых-опылителей, но люди самостоятельно научились опылять цветки мини персиков и для этого можно использовать мягкие косметические кисточки или палочки для чистки ушной раковины. Каждый цветок вы вместо пчел трогаете в центре раскрытых бутонов. 

Перекрестное опыление между низкорослыми персиками одного сорта отлично укрепляют маточный геном дерева и чем больше цветущих деревьев, тем больше прилетит к ним полезных насекомых. Сама же пыльца разносится на многие десятки метров, но чем ближе "партнеры" тем лучше перекрестное опыление и не забываем, что рядом возможно растет и цвет среднерослый персик и карликовые персики (от двух до четырех и более) укрепляются именно своей пыльцой. 

После транспортировки... напоили... дали стечь переизбытку влаги...

Пока выходит лишняя влага копаете лунки и...

Устанавливаете вместе с контейнерами. Далее можно полностью закрыть грунтом или замульчировать.

Мульчировать или засыпать грунтом.... и тот и тот вариант рабочий. Кому  как нравится. 

Не хочу сажать персики стационарно а хочу ставить их у себя во дворе там или там!

В основном карликовые и колоновидные растения рассаживаются стационарно (особенно слива и яблоня) - но и кадочный (контейнерный) метод с возможностью установки питомцев в видное место или же места, которые меняют в течении сезона вегетации (развития растений) освещенность и или ветренность и человек самостоятельно переносит своих питомцев в более лучшие места установки. Яркий солнечный свет и отсутствие сквозняков - это основное правило а еще ведь и полив нужен и пусть не обильный, но бывает что в месте установки персика нежелательно разводить вокруг сырость. 

Вы самостоятельно уже не раз и не два видели как низкорослые растения установлены в глиняных вазонах но любая ёмкость на открытом солнце способствует перегреву стенок этой ёмкости а это значит, что корневая система будет и пересыхать и обжигаться высокой температурой стенок вазона; контейнера и т.п. Стационарная (съемная) установка растения этот вопрос решает, потому что контейнер находится в почве и тем самым корневая система защищена а открытая установка подтягивает за собой обшивку вазона или контейнера с внешней стороны и тогда солнечные лучи останавливаются защитным барьером.

И здесь же укажем, что открытый контейнер у взрослого карликового персика уже закрывается ветвями - в случае формирования кустообразного карлика но если формировать чашей или цилиндром нужно контейнер закрывать от солнечных лучей... чем вам удобно и как удобно... задача сбить интенсивность солнечных лучей. 

Для профи: Незащищенный контейнер от солнечного света позволяет быстро просыхать грунту в этом контейнере и как раз капельный полив способствует лучшему развитию растения по принципу: мало но часто. Конечно же такой метод не для новичков - хотя ничего сложного в таком процессе нет. Можно недорогими средствами обеспечить регулярный полив и тогда ваши питомцы располагаются в очень комфортных условиях и особенно не терпящий переизбыток влаги персик но и тут же персики это как и большинство культурных садовых растений водоголики. 

Лунка для посадки питомца как в контейнере так и с открытой корневой системой не должна быть широкой или глубокой и всё потому, что в прошлом веке не было возможности купить готовые "мягкие" питательные субстраты а сегодня широкий ассортимент и после опытной проверки питательности вы засыпаете именно корни этим субстратом а в дальнейшем корневая система самостоятельно развивается и в ширь и в глубь. 

Корневая шейка питомца должна всегда быть выше на 3/5 см от уровня грунта в лунке а сама лунка занижена на 5/7 см и не важно сажаете вы саженец с открытой корневой системой или в пластиковом контейнере. 

Контейнер устанавливается на глубину ниже уровня почвы на 5/7 см и засыпается субстратом или подготовленным вами питательным грунтом. Сверху лунку мульчируете любым доступным способом вплоть до черного цвета агроволокном - предварительно хорошо окунутое жидким субстратом. Мульчирование позволяет удерживать полезную влагу.

На рисунке выше собственно говоря модель посадки карликовых растений (в нашем случае это персик) в открытый грунт и помните, что томление корневой системы (сдерживание природного - естественного роста ) не дает растению самостоятельно бурить грунт в поисках влаги в глубине грунта а так же сдерживает рост и боковой корневой системы (мочквы) и таким способом вы ограничиваете ежегодные лишние приросты стеблей персика. Контейнер для старта используется от 4 до 6 литров - в зависимости от сорта и подвоя персика - далее по мере вытеснения корневой системы из контейнера деревцо пересаживают в контейнер два раза больше и в нашем случае это 10 литров и финишный объем может быть и 15 и 20 литров. В связи с тем, что каждый наш заказчик обладает разными возможностями по времени и уходу а так же и разными участками земельной площади - это значит что часть вопросов решаются не стандартно а индивидуально. 

Полив при посадке обильный и не важно с контейнером посажен персик или с ОКС (открытая корневая система) а в дальнейшем положительные варианты полива указаны вам в этой статье выше. Лучше часто но мало - чем залить и утопить! 

Время посадки саженцев карликовых персиков и нектарина в России | Small Gardens

Самое частое заблуждение современных садоводов это относится к сезонности посадки и тем более к сезонности тех регионов, где весна поздняя. Ожидаемые риски беспочвенны и здесь разберемся почему это так и приведем примеры с нашей практики. 

Вам говорят люди прошлого века что нужно сажать ранней весной или поздней осенью.

Мы отправляли в Америку и Канаду саженцы плодовых деревьев и представьте себе... срезался полностью весь ствол над прививочной спайкой и укорачивался стержень корня по максимуму...

Цель? Цель дать прижиться растению - во первых после долгой дороги и во вторых после тотальной обрезки. 

Но здесь по случайности открылась уникальная особенность многих растений: когда после такой обрезки саженец приживался и на следующий сезон уже был адаптированным местным жителем... в добавок еще и обрадовал свои не типичным ранним плодоношением.

Растения так устроены, что после стресса у них организуется хорошая урожайность и при этом ранняя в сравнении с их же собратьями в открытом грунте без пересадок.

У нас в стране разные климатические зоны и если южные регионы уже хвастаются теплыми деньками, то центральная Россия еще находится в зимней спячке а - напомним вам - персики дружно цветут в начале марта. 

Саженцы, которые мы отправляем в плоть до начала лета... их задача не пестрить листьями а укорениться и нужно обращать внимание, что выпуски приростов с подвоя нужно всегда срезать а если на привое после среза листочком или сброса после пересадки как лишний балласт, то растение самостоятельно распределяет свою энергию и вам нужно всего навсего помогать этим питомцам сделать хороший старт и для этого применяются растворы с карбамидом; с селитрой или нитроаммофоской и цель одна... подкормить растение а не ждать, когда разовьется корневая система.

Ждать не надо! Нужно кормить внося жидкие удобрения (растворы) в лунку и подкармливать опрыскивая остатки листьев и даже отсутствие листвы - вы опрыскиваете жидкими растворами стебель. растения благодаря людям мигрируют с одной страны в другую и с одного климатического ареала в другой. 

Вопросы утепления растений в контейнерах у вас будут возникать только в первый период с кадочными культурами а в дальнейшем это вообще вас интересовать не будет.

Посадка в летний период возможна только с укорененными в контейнерах растениями а до летнего периода так остро этот вопрос не стоит. Жизненная сила растения справляется с нагрузками и здесь главное это не пускать "пациента" на самотек а оказать ему первичное внимание.  Заносите ли вы саженцы на зиму в неотапливаемое помещение или же укутываете оставляя на улице... главное понимать, что промерзший корень уже не спасешь а приросты с привоя образуются на следующий сезон 100%.

При вопросе: Когда лучше сажать весной или осенью... это такой же неграмотный вопрос как и множество суеверий.

При посадке весной и летом (смотря какой тип растения) ваша задача укоренить растение и в народе это называется: принялся или принялись - если это группа. А когда растение принялось то дальше уже станет вопрос опыления этих растений а в нашем случае выход со спячки в марте у персиков совпадает с минусовой зимой в центральных районах России и насекомых как таковых нет то и здесь опылить от 1 до 20 карликовых персиков не проблема. Цветков на стеблях огромное количество и достаточно кисточкой понатыкивать все доступные вашим рукам рыльца соцветий и опыление вами будет не хуже чем это делает насекомое. Самоопыляемые сорта распускают на ветру свою пыльцу и когда у вас опыта нет вы это не замечаете, но при тщательном взоре вы увидите как с цветков сыпется микро пыльца и очень обильно. Не думайте, что пчелы и другие летучие опылители именно с целью опыления лезут в рыльца соцветий - они лезут за нектаром. И надо добавить, что кроме вас никто не сможет понять свои растения... практика быстро расставит всё на местах.  

Мы специально разместили статью про колоновидные и карликовые персики на этом сайте и ознакомиться с ней вы сможете здесь Карликовые персики. Цель статьи простым языком: Не бойтесь резать и формировать свои персики! Кем бы вы небыли по профессии, но раз вникнув вы поймете что формировать персик это возможность получить именно то, что вы себе представляете и многие названия сортов это не лукавый прием продавцов а указание типа приема формировки карликовых персиков и уже потом...  что было использовано для создания этих карликов. К примеру подвой может быть миндаль или абрикос а привой любой качественный сорт среднерослого персика. Это обозначает, что пластичная форма для архитектуры уже создана а формирование стоит за вами.

Вы спрашиваете про урожайность а здесь спрятана бомба замедленного действия... чем меньше вы оставите завязей тем дольше будет служить вашему величеству ваш питомец. После того, как цвет завяжется в завязь уже можете своими ручками срывать каждый второй мини плод - не давая выжирать все соки с носителя. На счет обилия??? Не волнуйтесь! Мало не покажется. Ниже специально для вас многих ничего не говорящее обозначение почек и структуры ствола... но придёт время и вы будете грамотно понимать о чем речь на этой картинке. См.ниже.

Боковая почка называется латеральная и именно она дает плоды сбоку или ветви боковые и именно с этих стеблей срезается почка для щитка или же черенок для прививки методом клин. Варианты архитектуры масса, но создание именно швабры с ушами, как рисуют фото шопом колоновидные персики это пока еще не отработанный приём и мало изученный и не только в России а везде. 

Вегетативная почка это та почка, которая дает ежегодные приросты (побеги) и генеративная - по названию уже понятно - почка, которая сформируется в плод. 

Возможно сегодня вам это не интересно, но уже через сезон вы беря в руки секатор поймете кого резать и за что. А причину найдете! 

Инжир Россия. Интенсивное контейнерное садоводство Россия | Small Gardens

В покое вас оставить не получится. Причиной вашего беспокойства станет инжир и не просто инжир а множество самоопыляемых сортов и здесь что очень важно, в отличии от персиков, вам нет нужды бегать и куда либо что то тыкать с целью опылить вместо насекомых... инжир 100% самоплодный без пыльцы. Не все сорта, но в России самые популярные именно самоплодные без опыления. Сегодня вы отрицаете идею заиметь помимо персика еще и инжир... Но! Вы вернетесь к инжиру через время. А еще... когда мы говорим людям, которые никогда не ели свежий инжир что это супер пупер и сравнивать инжир не с чем... нас не допонимают. Но! Как только человек первый раз попробует свежий инжир к примеру купив его на рынке в Крыму... Всё! Этот человек попадает в наши ряды фанатиков инжира и соответственно как настоящий инжирный сектант становится недопонимаемый теми людьми, кто как и он ранее не ели "живой инжир". 

Сайт здесь Figs Hortus Eden

Колоновидные (карликовые) персики здесь Персики

Заказать здесь Контакты